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  • May 19 Sun 2013 02:03
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Love Me 萌物一枚,讓您的操作界面瞬間萌動起來,看著都會心情好起來喔! 主題內容: 1、可愛卡通圖標35+枚; 2、鎖屏,主屏壁紙一套; 3、修改了撥號,聯繫人,短信息,設置,通知欄界面.

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KARL LAGERFELD 欧洲第一家概念店开业

KARL LAGERFELD 欧洲第一家概念店开业

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在人類進入新紀元的第一個春天裡,人們應該用什麼樣的衣裝來讚賞這個嶄新的歷史時刻。早春系列一直以「度假」的名頭出現,原本的意思是讓人們飛去氣候溫暖的地方過假期所穿,這一次人類在度過瑪雅末日傳說之後,將以輕盈的全新姿態迎接新時代。

在八週時間內,超過180 場時裝秀,2013 早春系列的展示告一段落。在整個早春系列發佈會上,Chanel 藝術總監Karl Lagerfeld 向人們介紹了本季首個時尚關鍵詞——牛仔裝束。而在隨後的各個早春發佈系列中,新吉普賽風,過膝長短褲等等新季亮點,呼之慾出。

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路易·威登草間彌生概念店-倫敦塞爾福裡奇百貨公司

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今秋的流行元素會有哪些?裸靴,短裙已成為過去。想成為今秋的時尚寵兒麼。那就趕快戴起大大的耳環,穿上長筒靴。更不要忘了那飄逸的長裙和性感的斑點服。

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香奈兒的「雲端」時尚之旅.

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時尚並非喬治·亞瑪尼真正的激情所在。

                         

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現如今,他們的名字家喻戶曉,然而這名聲卻並非與生俱來。要成為知名的時尚大師絕非易事。你必須極其努力的工作,結識貴人,並在一次又一次的打擊中努力堅持到最後的一鳴驚人。當然,也不乏有一小部分一帆風順的,例如,卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld),馬克·雅可布(Marc Jacobs),黛安·馮芙絲汀寶Diane von Furstenberg),奧斯卡·德拉倫格(Oscar de la Renta)。讓我們翻開歷史的檔案來發掘這些大師們年輕時的照片。

有什麼驚喜發現嗎?我們找到了一張卡爾·拉格斐不帶他標誌性墨鏡的相片。

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青木正一  日本街拍教父青木正一介紹自己對街拍及日本街頭時尚的理解

繼上週有關全球街拍博主的帖子之後,我想介紹一下青木正一。他自二十世紀八十年代就開始從事街拍。這位日本攝影師創辦了三份街拍雜誌:捕捉倫敦街頭風尚、刊載巴黎和紐約時裝周街拍的《街頭》(Street),專注於東京原宿區少女街拍的《水果》(Fruits)和收集原宿區少男街拍的《格調》(Tune)。他還出版了兩本書。

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150種之多深淺不一的藍。很明顯,今天Chanel高定秀上這不同尋常的色相統計會讓每一位觀者都為之一振。為什麼會是藍色?Karl Lagerfeld太過博學,他能為自己所做的任何事都尋到一個恰當的理由。但他同樣也極其詭譎,擅於玩弄文字遊戲。那是貓王Elvis的「藍色月亮(Blue Moon)」,還是爵士大師Miles「泛藍調調(Kind of Blue)」,或者藍空派的樂天主義…「什麼都行但就不是布魯斯,他在秀後說,我可沒走藍調」。

 

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 如果把時裝周比喻成一張典型的毫無表情的臉,那麼巴寶莉(Burberry)的奢華就是這張臉上一絲勉強的微笑,而密海姆-克希霍夫(Meadham Kirchhoff)品牌的時裝走秀卻讓它不禁笑出聲來了。

這個品牌的創始人——英國人愛德華·密海姆(Edward Meadham)和法國人本傑明·克希霍夫(Benjamin Kirchhoff)——在倫敦時裝周上展出的設計作品讓人彷彿陷入了奇幻世界。

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可能我們又要重新定義什麼是所謂的男性氣質了。在2012年米蘭秋冬男裝系列的秀場時尚,男裝一掃休閒風格,轉而登台的是端莊正式的復古外套和褲裝。在這個充斥著不安全感的時代,演繹領導者角色的可能正是那些充滿魅力的「紳士」們。可見今年重點突出的是「男人內涵最重要」這一主題。

 作為「男性力量象徵」,Prada選擇了19世紀末到20世紀初的充滿古典風格的元素。

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巴黎高級時裝周的T台上總是百花齊放,令人目不暇接。極盡奢華的視覺盛宴有時感覺就像世界奇觀,本季也毫不例外。2012春夏巴黎高級時裝周於上週四曲終幕落,讓人意猶未盡的同時也不由引起遐思:這些雍容華貴、美輪美奐的高級時裝究竟為誰而生?其實,它們存在的意義無需任何人彰顯。時裝本身代表著藝術創造力的極致,凝聚著時尚巨頭的非凡手筆。它們風格多樣,個性彰顯,往往代表著當代藝術的璀璨成就。每年的秀場新寵往往成為當年紅毯女星爭奇鬥豔的必備利器。今春艾莉‧薩博秀場素雅與華貴並存,粉裙款款輕垂地,珠花點點綴其間,透紅瑩玉尤惹人憐。塑身衣之王高緹耶以妖豔復古的造型向靈魂歌後艾米‧懷恩豪斯致禮。卡爾大帝別出心裁,將巴黎大皇宮的貴客迎上了豪華舒適的「香奈兒航班」。裡卡多‧提西釋放「暗黑能量」,將超現實主義電影《大都會》搬上T台,給紀梵希秀場帶來奇譎之風。艾歷克西斯‧馬畢將觀眾帶向浪漫花園,五彩繽紛的玫瑰頭飾奢華豔麗,堪與切爾西花展比肩。范思哲以其一貫的優雅大氣彰顯女神般的性感魅力。

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     從香奈兒以來,女性便開始穿起了男性的服裝。回顧時尚發展史,這不僅是著裝的革命,還是場社會的變革。現在就讓我們一起來重溫這段歷史吧

70年代女權主義盛行之前,「瘋狂歲月」(上世紀20年代)的假小子們就已冒天下之大不韙穿起了短褲。不要忘記,在巴黎,1799的法律(一年前才被廢止!)嚴禁女性穿著褲裝……而叛逆的女孩們不僅穿上了男性的行頭,還要剃上一顆小子頭,叼上一根煙,姿態上保持優雅,精神上保持獨立,正像香奈兒(Gabrielle Chanel)那樣。從這位時尚女教主開始,卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)、讓·保羅·高緹耶(Jean Paul Gaultier)、安·迪穆拉米斯特(Ann Demeulemeester)又或保羅·史密斯(Paul Smith)便紛紛開始在他們的作品中注入一種陽剛中融合性感的格調。然而,尤能繼承香奈兒遺風的,實屬伊夫·聖洛朗(Yves Saint-Laurent),他用他的厚呢男款西裝大衣(Caban)、酷帥吸煙裝(Smoking),或者性感帆布外套(Saharienne)將中性風的精髓表現得淋漓盡致。

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從紐約的布萊恩公園時裝周到這周的倫敦時裝周,再到下個月的米蘭、洛杉磯、東京時裝周,無數設計師和模特們在此聚集在一起,向世界展示 他們最新一季的作品。攝影師手中的數千張照片則真實的反映了這些秀,而反映每場秀後台則讓我們看到了一個不一樣的世界。收集了許多反映最近的時裝周後台 瞬間的照片,大部分是紐約時裝周的。(30張照片)

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